Revisión de Houston Blind Goat: el restaurante de Christine Ha tiene altibajos

"Ese es un gran martini", observó el hombre sentado a mi lado en el mostrador de Blind Goat.

Y eso fue. De color dorado pálido en su copa cupé, con una corteza de naranja tallada en lo alto, la versión de la chef Christine Ha del cóctel clásico agregó notas sensuales de limoncillo y vainilla a una suave mezcla de Old Tom Gin, vermú y sake Kimoto elaborado de forma tradicional.

Tomé un sorbo del martini lentamente, encantada por la forma inesperada en que combinó con mi pedido de seis ostras crudas, Mantecosas Murder Points de Alabama, y ​​su reseda de chile tailandés salpicada de chalota. Encantado, también, por la moderación de la reseda. Tenía curiosidad por ver si abrumaría a los mariscos, pero no. Hizo clic.

GUÍA:24 de los mejores restaurantes que abrirán en Houston este año

Resultó que mi vecino, un tipo de energía visitante de Los Ángeles, estaba de regreso en el nuevo restaurante Spring Branch de Ha por segunda vez esa semana. Había cenado en el moderno gastropub Viet-Tex el lunes por la noche y luego regresó en el momento en que abrieron las puertas el jueves, después de su martes y miércoles libres. Ahora estaba trabajando en la intrigante lista de cócteles subtropicales y el menú cuidadosamente editado.

Admiré su enfoque. Ante él estaba sentado mi plato favorito de cabra ciega: la delicada maravilla llamada banh khot, patatas fritas en miniatura de harina de arroz aromatizadas con cúrcuma y coco, luego untadas con una jugosa corona de gambas y aceite de cebolleta. El paquete con forma de concha cobra vida envuelto en una hoja de lechuga con volantes con ramitas de menta y cilantro, luego sumergido en vinagreta de salsa de pescado. Mar y tierra, magníficamente equilibrados.

Los banh khot vienen de seis en orden, y tres amigos y yo compitimos por los extras en mi primera visita. También nos quedamos sin hojas de lechuga demasiado pronto. Le pedimos más a nuestro mesero y él nos obedeció. Más tarde, cuando el esposo y socio comercial del chef Ha, John Suh, visitó nuestra mesa, le hicimos bromas sobre el déficit de lechuga.

La chef Christine Ha de Blind Goat y su esposo, John Suh

Una mirada de dolor cruzó el rostro de Suh. "¿Sabes cuánto cuesta la lechuga en este momento?" se lamentó. Esa es solo una de las formas grandes y pequeñas en que la inflación está cambiando la experiencia actual de los restaurantes de Houston. Ahora, una semana después, mi nuevo amigo de Los Ángeles se encontró con el mismo obstáculo: él también tuvo que pedir más lechuga. Una vez más fue traído sin quejarse.

En su centro comercial de Spring Branch, Blind Goat es esencialmente un reinicio físico del pequeño y elegante quiosco Bravery Chef Hall de Ha en el centro, que abrió en 2019 y luchó contra la pandemia antes de cerrar.

El elegante comedor, con sus sillas de color aguamarina de mediados de siglo y su espacio dividido por aireadas pantallas de cuerda, es una mejora espaciosa para Ha y Suh. La larga barra de herradura, envuelta en asientos de mostrador y un estrecho patio cubierto al lado, atrae a una multitud de habituales del vecindario y fanáticos de Ha que recomiendan reservar una mesa con anticipación. Puede obtener un asiento en el bar al entrar o una mesa en el patio, pero puede que no.

Si bien me gusta el nuevo espacio, deploro la acústica. Una noche, me divirtió escuchar la serenata de la antigua "Surfer Girl" de los Beach Boys cuando me acercaba a la puerta principal. Pero una vez que entré y encontré a mi compañero de comedor en un dos-top a lo largo de la pared trasera, el ruido de una casa llena dificultó la conversación. Si hubiera música, tampoco podría oír eso.

Esto es un carrusel. Use los botones Siguiente y Anterior para navegar

Pho médula ósea en Blind Goat

Ensalada de papaya verde en Blind Goat

Cóctel Guava Nice Day en Blind Goat

Tablero de Banh mi en Blind Goat

Tablero de Banh mi en Blind Goat

Frijoles fritos, a la izquierda, y arroz frito con pechuga a la barbacoa de Texas en Blind Goat

Arroz frito con pechuga a la barbacoa de Texas en Blind Goat

El cocinero de Blind Goat Chris Perez, de izquierda a derecha, la chef y propietarios Christine Ha y John Suh, y el sous chef Patrick Dao en el comedor Spring Branch del restaurante

El menú de 19 artículos arrojó una mezcla de lo mejor, lo bueno y lo desconcertantemente plano o demasiado salado en mis tres visitas. En la gran columna había una fascinante ensalada de papaya verde salpicada de jugosos tomates cherry, la fruta ácida mezclada con una suave vinagreta de miel y pasta de camarones. Su crujido vital fue cortesía de los cacahuetes tostados y las semillas de sésamo, además de un confeti de hojuelas de carne seca dulce que hizo que todo explotara. Junto con el banh khot de Ha, lo considero uno de los mejores platos de la ciudad.

Una opción festiva y participativa es el ingenioso Banh Mi Board que presenta paté casero sorprendentemente terroso, daikon y zanahoria en escabeche dulce, alioli de ajo y un ramillete de hierbas para ensamblar a voluntad sobre rebanadas de baguette tostadas. Además de jalapeño en rodajas, por supuesto; y curiosas losas de un fiambre vietnamita frito y duro que es como una especie de mortadela. Este es un cóctel divertido o comida para beber cerveza que se adapta al objetivo del chef Ha de una cena informal "nhau", del tipo que encontraría en las calles vietnamitas o en las juntas junto al mar.

Lo mismo ocurre con la opinión de Ha sobre la médula ósea. Aquí, la rica médula en gelatina recibe una capa de especias dulces y una guarnición vigorizante de hierbas verdes y brotes de soja en escabeche, todo para ser recogido de los comederos de huesos largos y aplicado a las rebanadas de baguette. Cuatro de nosotros hicimos un trabajo rápido de un pedido y nos hubiera gustado comer más.

Los rollitos de primavera de tofu, el elemento menos costoso del menú a $7, estaban perfectos las dos veces que los probé. Los suaves cubos de tofu frito obtienen un impulso de textura de un pequeño caché de coco tostado metido en la lechuga y las hierbas. Sumergidos en salsa de maní galvanizada por un escalofrío agrio de tamarindo, los paquetes de láminas de fideos suaves y frescos son la comida ideal para el verano.

La cabra ciega, 8145 Long Point, 346-298-1660

Comida: interpretaciones inteligentes y modernas de platos vietnamitas combinados con sabores e ingredientes de Texas.

Ambiente: reunión familiar estridente en un entorno aireado inspirado en mediados de siglo.

Precios: en su mayoría moderados. Aplicaciones $7-$19; la mayoría de los platos principales $12-$24; entradas de gran formato $ 42- $ 49

Horario: Cena 5-9 pm Jueves, Domingo y Lunes; 5-10 pm viernes-sábado

Reservas: Aconsejable; a través de Tock; o llame al 346-298-1660 para grupos de siete o más.

Quién está allí: los tipos adinerados que han acudido en masa a Spring Branch en los últimos años, en una amplia gama de edades y con la energía para que suene como una fiesta.

Servicio: notablemente amable; puede retrasarse al final de la comida cuando hay una casa llena.

Nivel de ruido: muy ruidoso en el interior cuando está lleno.

Qué pedir: Patatas fritas Banh Khot con gambas y aceite de cebolleta; Junta de Banh Mi; La Gran Ensalada de Papaya Verde con carne seca; ostras con mignonette tailandesa; judías verdes ampolladas; fideos de arroz inflados con tofu; rollitos de primavera de tofu; médula ósea de pho; halong bae martini; Cóctel de pisco Guava Nice Day.

Vegetariano/vegano/sin gluten: más de media docena de opciones claramente marcadas.

Estacionamiento: Gran lote gratuito al frente.

Ventilación: Techos altos; el aire exterior entra a través del patio y las puertas delanteras.

Asientos al aire libre: patio largo y estrecho en una arcada cubierta contigua al lado del bar.

Las altas calificaciones también se las llevan las simples judías verdes salteadas al wok avivadas con ajo, chalote y semillas de sésamo tostadas; y a un plato supremamente reconfortante de cuadrados de tofu en un montón de verduras marchitas y gai-lan, adornados con el condimento Maggi ultra-sabroso y ocultando un tesoro de cuadrados de fideos de arroz fritos que logran ser a la vez masticables y aireados, crujientes, no. significa hazaña. Este plato vegano y vegetariano es tan hogareño que sabe como si la mamá de alguien lo hubiera hecho para ti.

Algunos platos se me quedaron cortos. Los camarones bien asados, sacados de su brocheta en medias lunas apretadas, tenían un sabor tan salado con su "Salsa Viet-Cajun Bang" (un guiño al menú de Ha y el co-chef Tony Nguyen en su restaurante Sixth Ward, Xin Chao) que incluso exprimir cada gota de una rodaja de limón no pudo igualar las cosas. Los fideos con langosta y ajo, un riff en un tratamiento de mantequilla y parmesano de San Francisco, no pudieron mantener mi interés. Seguí deseando más de la ralladura de limón anunciada.

El Texas BBQ Brisket Fried Rice, hecho con carne de res ahumada de Feges BBQ un par de puertas más abajo, parecía una idea sólida en busca de enfoque (o tal vez un golpe de ácido). Modifiqué las sobras con un huevo frito y chili crujiente de Momofuku, y no me emocioné, preguntándome si el sambal oelek podría haber hecho el truco.

El curry de cabra que me encantó en el quiosco Bravery salió suave pero plano aquí. Y el pastel de manzana basura que ayudó a Ha a ganar su temporada de "MasterChef" realmente parecía un montón de escombros en mi plato, en lugar de una forma que había sido cortada de un pastel entero real. Lo mejor de todo fue la bola de helado de vainilla de la vecina Cosmic Ice Cream Co. (otro buen toque de la sinergia de Spring Branch) con su llovizna salada, dulce y funky de caramelo con salsa de pescado.

El "pastel" parecía agotado. Me hizo reflexionar que Ha y Suh han pasado por un crisol en los últimos cuatro años: abrir su quiosco de comida, navegar por el centro de la pandemia, abrir Xin Chao en el otoño de 2020, luchar durante muchos meses de construcción y permitir retrasos aquí en Spring Branch, donde planean abrir un puesto de sándwiches de autoservicio, visible en el estacionamiento delantero, en algún momento pronto.

En cierto modo, no es de extrañar que la comida en Blind Goat tenga sus altibajos. Que el impresionante pescado entero asado con cúrcuma —un pargo de $49 adornado con piña a la parrilla, pequeños paquetes tiernos de fideos de arroz, hojas de eneldo y raíz de galanga— llegó lo suficientemente cocido como para que quedara bien en lugar de espectacular.

Ha y Suh tienen el talento para hacerlo todo juntos todavía. Mientras tanto, disfrutaré de esta interesante nueva adición a la floreciente escena gastronómica de Spring Branch por lo que es, no por lo que no es. The Blind Goat inspiró a un visitante de Los Ángeles a hacer visitas consecutivas, y si viviera en el vecindario, estaría allí a menudo.

[email protected]